Instalación Tiras LED RGB

Buenas, como habréis notado, hace bastante tiempo que no actualizo mi blog, debido a que he estado muy liado, así que como disculpas, quiero tratar un tema bastante interesante con unos acabados finales sorprendentes.

En esta nueva entrada me gustaría enseñar cómo se realiza una instalación con tiras de LED RGB.

Como ya he hablado en otras entradas, estas tiras tienen un montón de utilidades, en el caso que os voy a explicar están orientas para crear una iluminación indirecta sobre una moldura de un techo de escayola.

Antes de nada comentar, que en el mercado existen multitud de variedades de este tipo de tiras, según su tensión de alimentación, que podemos encontrar de 12Vdc, 24Vdc y 230Vac, también podemos encontrar modelos según la cantidad de LEDs por metro, por tamaño del led, según su protección, monocolor, blancas, RGB y un largo etc...

En este caso vamos a utilizar una tira LED 5050 smd RGB de 60 leds por metro a 12Vdc e IP65, lo que indica que puede ser utilizada para exterior.

¿Qué necesitamos?

Lo principal, es saber cuántos metro vamos a necesitar, en cada carrete vienen 5m, nosotros utilizaremos 20 metros, por lo que será necesario 4 carretes.

-Fuente de alimentación. Ésta fuente debe de soportar la intensidad consumida por el total de las tiras y suministrar la tensión adecuada, cada una de nuestras tiras tiene un consumo de 72w, por lo que tendremos un consumo total de 288w. En nuestra instalación hemos optado por una fuente de 350w, para evitar llevar la fuente al límite y evitar problemas de calentamientos.

-Controlador RGB. Éste controlador es indispensable si disponemos de una tira RGB, ya que este es el encargado de recibir nuestras órdenes de ajuste de color, modo, intensidad y transmitirlas a las tiras. Nuestro controlador elegido dispone de un mando táctil RF con el que podemos controlar las tiras a nuestro gusto.

-Amplificador. Debido a que el consumo de nuestras tiras es de 24A y el controlador suministra 8A por canal (8A x 3Ch = 24A) necesitamos un amplificador que sea capaz de suministrar la intensidad requerida. Por lo que optamos por este amplificador que suministra 10A por canal. El amplificador dispone de una entrada RGB sin amplificador, una salida RGB amplificada y una alimentación independiente de 12v.

¿Cómo se conecta todo?

Existen varias configuraciones para conectar las tiras led, en este caso he decidido conectarlas en paralelo, mediante el siguiente esquema veréis fácilmente como se conectan:

Aspectos a tener en cuenta.

Recordad que es indispensable de montar las tiras de led sobre unos perfiles de aluminio indicados para tal fin, estos perfiles no solo nos ayudaran a su sujeción y a disimularlo, sino que realizarán la función de disipación de calor, ya que es uno de los problemas por lo que suelen fundirse este tipo de iluminación.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es el precio de las tiras, es cierto que este tipo de iluminación es realmente cara, podéis encontrar precios de unos 130€ por cada carrete de 5 metros, también existen unas tiras más económicas, que se pueden adquirir por unos 20 o 30 euros, y no tienen nada que envidiar a las tiras profesionales. Mi consejo es que entreguéis varios presupuestos al cliente mostrando los pros y los contras de cada modelo, teniendo en cuenta que si este tipo de iluminación va a ser para un uso esporádico o luz indirecta, no merece la pena pagar tanto dinero por una tira de las más buenas. Sin embargo si van a estar montadas en un bar o una discoteca, que requieren un uso constante y prolongado se monten sin dudar unas tiras de calidad.

Resultado final.

Como obtener el carnet de instalador electricista en baja tensión

Antes de nada, aclarar que aunque el carnet de instalador electricista ya no existe como tal, sino que actualmente se concede el permiso de instalador autorizado, me refiero a él de esta manera ya que todos los profesionales y estudiantes de este sector siguen denominándolo así.

En esta entrada he decidido indicar los pasos y requisitos necesarios para su obtención. Toda la información mostrada, está sacada de la ITC-BT 03 del REBT y de la página de la Junta de Andalucía.

Primero, hablar que existen dos categorías de instalador autorizado en baja tensión, básica y categoría especialista.

1. El paso primero, es estar en posesión de un título oficial en el que se reconozca su capacidad para poder desempeñar esta función. A continuación se muestran unas tablas en las que se reflejan los títulos para acreditar dicha formación válida para instalador en baja tensión en cualquiera de sus dos categorías.

2. Equipo básico. Será necesario disponer de una seria de medios técnicos mínimos:

         - Telurómetro.

         - Medidor de aislamiento.

         - Multímetro o pinza amperimétrica.

         - Medidor de corrientes de fuga.

         - Detector de tensión.

         - Analizador (potencia activa, tensión alterna, intensidad alterna y factor de potencia).

         - Equipo verificador de sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales.

         - Medidor de impedancia en bucle.

         - Herramientas comunes y equipo auxiliar.

         - Luxómetro con rango para alumbrado de emergencia.

Además de esto, para la categoría especialista será necesario:

               - Analizador de redes.

               - Electrodos para medidas de aislamiento.

               - Aparato comprobador de dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de quirófanos.

3. Será necesario trabajar en el seno de una empresa instaladora de electricidad o estar dado de alta como autónomo.

4. Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil de una cuantía mínima de 600.000 euros para la categoría básica y de 900.000 para la categoría especialista.

Espero que estos pasos sean de utilidad y que con ellos quede un poco mas aclarado el proceso para convertirse en instalador autorizado, para ampliar esta información se puede consultar el REBT.

Cálculo lumínico con DIALux EVO

En esta entrada os voy a presentar un Software realmente util, desarrollado por la empresa alemana de iluminación, DIAL.

DIALux EVO, es un programa de cálculo lumínico enfocado en su utilización en proyectos de electricidad.

  

Por sus características, hacen que este programa sea de gran utilidad, ya que además de seleccionar el tipo de luminaria entre cientos de fabricantes y modelos que queramos, y posicionarla automáticamente según los parámetros establecidos en cuanto a niveles mínimos de lux, factores de mantenimiento según la actividad que se lleva a cabo y otra serie de coeficientes, permite crear los recorridos de las rutas de evacuación y posicionar el alumbrado de emergencia, también permite, con gran detalle mostrar el acabado final tanto en 2D, como en 3D, lo que permite al cliente, dar una gran visión del acabado final.

Además de ser un programa totalmente gratuito, el cual podemos descargar desde la página web oficial, dispone de la posibilidad de importar un plano en formato .dwg (archivo de Autocad), también da la opción de importar archivos de objetos en 3D, lo que brinda la posibilidad de crear entornos que se aproximan bastante a la realidad.

Una vez finalizada toda la parte de construcción y posicionamiento de las luminarias en cada una de las estancias, el programa ofrece una gran documentación para incorporar en el proyecto y que además ayudan a determinar el tipo de luminaria a emplear.

A continuación os dejaré una serie de enlaces de interés en la que podéis ver un canal de Youtube con una serie de tutoriales en los que se explica de forma bastante detallada la utilización de cada una de las herramientas de proceso, y realizar la descarga del programa:

Descarga: http://www.dial.de/DIAL/es/dialux/download.html

Tutoriales: https://www.youtube.com/watch?v=9MRhumMOGBM&list=PLV5bmuQy9W7hE0LhhF8P0t49soHks_0KP

Cómo sustituir un interruptor diferencial

En esta nueva entrada, me he decidido por hacer un pequeño tutorial sobre como  sustituir un diferencial averiado, aunque es un tutorial bastante simple, seguro que puede servir de ayuda para muchos.

Nos encontramos en la centralización de contadores de un edificio de viviendas, donde se encuentra situado también el cuadro de servicios comunes del edificio, dicho cuadro dispone de un módulo mediante el que se protege el ascensor, uno de alumbrado de zonas comunes y el cuadro de protección de telecomunicaciones.

Nos disponemos a sustituir el diferencial de alumbrado ya que éste se encuentra averiado y no realiza su función, podemos comprobar el mismo observando que cuando pulsamos el botón “TEST” el diferencial no se dispara.

El primer paso que debemos realizar es cortar el interruptor general de alumbrado.

Una vez hecho esto, debemos asegurarnos siempre por seguridad de que no hay tensión en el diferencial, observamos, que la entrada de corriente del diferencial se encuentra por debajo, por tanto medimos aquí la tensión.

El siguiente paso, será desconectar los cables tanto de entrada como de salida del diferencial, y sacar este del carril DIN.

Insertamos el nuevo interruptor diferencial en el espacio que estaba el anterior y realizamos las conexiones de este, debemos asegurarnos siempre de que los tornillos estén muy bien apretados, ya que esto puede provocar un mal contacto y ser foco de calentamientos y averías. Debemos tener en cuenta la posición en la que debe ir la fase y el neutro, ya que en el diferencial nuevo, se invierte de lugar.

Una vez listo rearmaremos el interruptor general y el diferencial y comprobaremos que de nuevo hay luz en el portal, observamos que pulsando el botón “TEST”, este si realiza correctamente su función.

Finalmente terminaremos colocando la tapa del cuadro.

A continuación os adjunto el esquema del cuadro de alumbrado para que veáis para que sirve cada uno de los magnetotérmicos, su distribución y el funcionamiento del cuadro.

Resetear contador digital

Los contadores digitales o “inteligentes” incorporan muchas funciones además de su utilidad principal, medir la potencia consumida, como por ejemplo la medición y recogida de datos del consumo instantáneo, telemando, etc…

Sin embargo otra de las grandes funcionalidades de la que dispone, es la de ICP, y es aquí donde quiero centrarme hoy.

El ICP (Interruptor de Control de Potencia), es el encargado de cortar el suministro cuando se excede de la potencia contratada con la compañía suministradora.

Antes de la llegada del contador digital, el ICP era obligatorio tenerlo instalado en las viviendas, pero con la llegada de este tipo de contadores, ya no es obligatorio, debido a que el contador también ejerce esta función.

La pregunta es ¿Cómo rearmo el ICP si excedo la potencia contratada? Bien antes era bastante simple debido a que cuando se iba la luz bastaba con ir al cuadro,  ver que interruptor automático había saltado y rearmarlo.

Ahora disponemos de dos formas de restablecer el suministro:

1-      La primera manera es ir al cuadro y comprobar que ningún interruptor ha saltado, si es así procederemos a quitar carga, es decir, desconectaremos electrodomésticos que estén consumiendo corriente. Después debemos de bajar el Interruptor General (IGA), esperar un tiempo de 3 segundos aproximadamente y rearmarlo,  una vez hecho esto se restablecerá el consumo.

2-      La segunda forma, es reseteando directamente el contador. El contador dispone de un botón amarillo de reset, situado a la derecha del display, que permite su reseteo. Si el primer método no nos ha funcionado, pasaremos a éste. Simplemente debemos de pulsar dicho botón, asegurándonos antes de haber quitado carga anteriormente.

Por último, si utilizando el primer método, se restablece la corriente, pero se vuelve a ir inmediatamente quiere decir que no hemos eliminado bastante carga en la vivienda, si superamos con éste método un número de rearmes establecido, el contador se bloqueará y solo será posible su rearme a partir de su botón de reset.

Como recomendación y aunque ya no es obligatorio el uso del ICP, aconsejo que aun disponiendo del contador digital, dispongamos también del ICP en el propio cuadro de la vivienda de manera que sea éste el que corte en caso de exceso de consumo.

Esquemas básicos de electricidad

En esta nueva entrada, he decidido hacer una recopilación de esquemas eléctricos, aunque existen multitud de estos y de diferentes combinaciones, he intentado recoger los más básicos y utilizados, ya que la mayoría de ellos están seguramente presentes en cualquier tipo de instalación eléctrica.

La relación cuenta con un total de 35 esquemas, pasando desde la instalación de un punto de luz simple, conmutado, instalación de un automático de escalera, telerruptor, etc...

Localizar avería de salto de diferencial

Aunque las averías de salto del diferencial pueden llegar a ser un gran quebradero de cabeza, sobre todo si el fallo se produce de forma esporádica y sin una pauta aparente, en esta entrada daré unos pasos para localizar las averías que provocan el disparo del diferencial de forma continua.

Lo primero que debemos hacer, es bajar todos los interruptores automáticos a excepción del general y del ICP (si se dispone de él) y comprobar que el diferencial se rearma correctamente.

El siguiente paso sería rearmar uno a uno los diferentes magnetotérmicos, con el fin de que el circuito que tiene la avería provoque el disparo del diferencial.

Una vez identificado el interruptor automático que provoca el salto, debemos analizar a que circuito pertenece (Alumbrado, Fuerza…) y desconectar todos los receptores de él. Con todos los receptores desenchufados, comprobamos que el diferencial no se dispara e iremos conectando de nuevo cada uno de los receptores, hasta que uno de ellos provoque el salto, esto normalmente se debe a que uno de los conductores está tocando una parte metálica y se deriva a través del conductor de tierra.

Si a pesar de desenchufar todos los receptores, el diferencial sigue saltando debemos revisar las cajas de conexiones y los enchufes, ya que lo más probable es que la derivación se esté produciendo ahí.

En el siguiente vídeo, podéis ver el proceso descrito anteriormente:

También es importante saber que en ocasiones nuestro diferencial se dispara sin motivo aparente y la avería no es del interior de la vivienda, si no que proviene del exterior y puede ser provocado por diferentes factores, como por ejemplo los armónicos, aunque aparentemente no tenga solución ya que no es de nuestra instalación podemos corregir o prevenir este tipo de fallos sustituyendo nuestro diferencial.

Disponemos de dos opciones, una de ellas, es un diferencial rearmable, es decir cuando este salta, se auto rearma tantas veces como esté programado. La otra opción es un diferencial superinmunizado, que incorpora filtros contra corrientes parásitas que provocan el salto del diferencial.

Diferencial superinmunizado

Diferencial rearmable